アルゼンチンの日々と夏の終わり

　雨が降って、今朝は一気に気温がさがった。半袖では肌寒い。春分（秋分？）の日も過ぎた。これから日が短くなるのだ。パタゴニアはもう秋だった。季節は南からのぼってくる。

　カラファテで２泊した後、バルデス半島(Península Valdés)に向かった。夜に出発するバスがなく、スケジュールとしてはロスの多い移動となった。昼の２時、到着したバルデス半島の玄関口、プエルトマドリン(Puerto Madryn)は新しいリゾート地。町並みは整然として道も広い。着いた日は海岸を１時間ほど歩いて博物館へでかけた。灯台ふうにしつらえた塔のある素朴な博物館ではバルデス半島で見られる様々な動物を体感できるようになっていた。博物館にあるカフェで海を眺めながらサンドイッチを食べていると、北の人だなどと思ったことを忘れてしまう。強い潮の匂い。心地よい風。刻々と色合いを変える空と海。熱心に写真を撮る弟と海岸を歩きながら、せっせと貝殻を拾った。海のないボリビアの人たちへのお土産に。プエルトマドリンはカラファテに比べると物価も安く、何より海のものがおいしい。セビッチェ(魚介類のマリネ)や魚介類をふんだんに使ったスープやパスタをたくさん食べた。くどいけれど、海のないボリビアではまず食べれない。貝を食べたのは何ヶ月ぶりだろう！

　

グワナコ

　バルデス半島自然保護区は世界遺産に登録されている動物の宝庫だ。保護区をめぐるツアーに参加してペンギンやゾウアザラシの繁殖地をまわった。ここでしか見ることができないといわれる、シャチが波にのって陸にいるアザラシを襲う光景は本当に偶然のたまもののよう。椅子に座って本を読みながら長期戦に備える人々をみた。３月。シャチが見られるぎりぎりの時期。偶然はおきなかった。気持ちよさそうに横になるアザラシ。シャチとの攻防戦も見てみたかったけれど、平和な光景もいい。バルデス半島内唯一の人が住んでよい町、プンタ・ピラミデ（Punta Pramide)では５月から１２月、子育てをするクジラを見ることができる。これを目当てに大勢の人々が集まるそうだ。博物館で聞いたクジラの歌は穏やかでいつまでも聞いていたいようだった。いつかまた来て、親子でゆっくり泳ぐクジラを見れるだろうか。

　プンタトンボ（Punta Tombo）のペンギンコロニーでは子育てを終えたペンギンの最後のグループが遊んでいる。巣は海からかなりの距離のところにもたくさん。ペンギンがちょこちょこ歩く横でグワナコが草を食んでいたりする。あの歩きでよくここまでこれたものだ。触ることは禁じられているけれど、人を怖がらず愛嬌をふりまくペンギンはすぐそばまでよってくる。今年生まれた子たちにはまだ柔らかい和毛が残っていた。 これが全て大人の毛に生え変わったら、みなブラジルへと旅立つのだろう。

　ペンギン繁殖地の近くにガイマン(Gyman）という町がある。故郷の風景に似ているからと１９世紀にウエールズ人が入植して以来、人々は当時の伝統を守って暮らしている。遠く離れるほど故郷を大切にする気持ちがわく。日系移住地オキナワやサンファンのように。ガイマンの町並みもかつてのウエールズ地方の町を彷彿とさせるものがあるにちがいない。趣のある家でアフターヌーンティーをいただいた。この日は弟の誕生日でもあった。子供の頃の思い出話に花が咲いた。弟から息子への思いを聞くと、不思議な気持ちになる。もう一人前の大人なのだと。口にしたら当たり前だろと言われるだろうけれど、こうして昔の話をしていると時がたったのだと、泣きたいような気持になった。

　１９日土曜日の朝、プエルトマドリンから１時間、トレレウにある空港からブエノスアイレスへ。ここから弟はベルギーへ、私はサルタ経由でタリハへ戻る。飛行機が２時間遅れで飛んで、ブエノスアイレスに着いた時には１２時をまわっていた。弟の飛行機は夜１１時近く、私のは８時半出発。７時に市内を出たら十分間に合う。町を散策しようと空港からタクシーに乗った。ブエノスアイレスが初めてだと知ると、タクシーの運転手がはりきって観光案内をしてくれる。目的地は芸術家の集まるボカ地区のカミニ―ト。昼間からタンゴが見れるという。石畳の細い通りには緑、赤、オレンジ、黄色・・・色鮮やかな壁の建物。それに負けず華やかな色遣いの絵や土産物を並べた横に、踊り手がいるカフェがいくつかあって、あらゆる言語で盛大に呼び込みをしている。

　すると聞きなれた音楽が耳に入ってきた。チャカレラ（Chakarera)！タンゴだけではない、ガウチョ（牧童）から生まれたチャカレラもアルゼンチンの伝統的な踊りなのだ。両手を高くかかげ、スカートをひるがえして踊る踊り手。踊りはボリビアで目にするものよりゆっくりで微妙に違うけれど、音楽は同じだ。見ていると、体がムズムズする気がした。ここ２・３ヶ月踊りの教室にはいっていないから、体が動くとは思えないけれど、タンゴよりチャカレラに心を奪われている自分がおかしかった。舞台では再びタンゴが始まった。お兄さんが客をひっぱりあげている。あまり踊れないのよと身振りで伝えながらも、客はしっかりリードに合わせて踊っていた。ブエノスアイレスに来る人はタンゴを習っている人が多いのかもしれない。

　
　食事の後、カミニ―トからバスに乗ってモラセラート地区にある政治の中心地、５月広場に行った。赤い大統領府の建物や博物館のあるカビルドを眺めて寛ぐ。片方の靴をぬいで耳にあて、電話がわりにして歩く人が数名。あれは何かのおまじないだろうか？へんな町だ。ここから、京都でいえば新京極風のフロリダ通りを歩いて、世界一広いという７月９日大通りにあるオべリスコに行った。ブエノスアイレスは想像以上に大都会。統一感はあまりないけど、古い建物はどっしりと由緒ありげな雰囲気。その名の通り空気がさわやかで、劇場や映画館に人があふれている。芸術がさかんな町。大都会が苦手なうえに、それまでの旅行で疲れきっていた弟と私は十分に楽しむことができなかったけれど、エネルギーのあるときに来たらきっとおもしろかったに違いない。

何車線あるのだろう？？

オべリスコを眺めつつとりとめのない話をしていると時間がきた。タクシーを捕まえ、弟を国際線が入るエセイサ空港へ送り出すと、一気にさみしくなった。ニューベリー空港へ乗せてもらったタクシーの運転手はウルグアイ出身。若いころはサンタクルス、ポトシ、タリハへも旅行したという。アルゼンチンで乗ったタクシーの運転手はみなおしゃべり好きだ。おかげで少し気持ちをもちなおせた。サルタへの飛行機ではジャーナルを書いて過ごす。

国境の橋

　行きと同じホステル、Siete Duendes（７人の小人）に泊る。１２時近かったけれど、お帰りと迎えてくれた。翌朝、朝食をとってバスターミナルへ行った。国境近くの町アグアス・ブランカス（Aguas Blancas） へのバスはなく、近くの町オラン（Olan）へのバスは２時間後がでるという。再びジャーナルを開いて待つ。眠い。バスはゆったりと快適で過ごしやすかった。午後２時オラン着。幸いアグアス・ブランカスへのタクシーが最後の客を待っていたところで、乗り込むとすぐ出発。税関でアルゼンチ出国のスタンプを押してもらうと、再びタクシーに乗り、国境の橋まで連れて行ってもらう。ここでタクシーを降りて、オランから買い物にいくという家族と一緒に橋を渡った。ボリビア側国境の町ベルメホ（Bermejo)。無事帰ってきた・・・？

　バスターミナルへ行くなら一緒に乗ろうと誘われるまま、タクシーにのってターミナルへ。何かが頭にひっかかったけれど・・・。最初のバスが８３ペソ、オランからのタクシーが１２ペソ、そしてこれが３ペソ。ここからタリハに戻る乗合タクシーが４０ボリビアーノス。合計すると来た時に乗ったタリハーサルタ間を結ぶバスDragon Rojo、２５０ボリビアーノスより少し安いくらいか。たまたまオランで待たずにすんだことがラッキーだったのか、時間的にもそれほど変わらない。行きはボリビア側税関が停電でボリビア人の出国手続きに手間がかかりバスの出発が遅くなったから、むしろ時間的には帰りのほうが早いくらいだ。

　タクシーが一杯になるのを待ちながらそんなことを考えていると、ふと思いいたる。アルゼンチンで税関を通った、けれどあくまでスタンプは１つしか押してもらっていない・・・ボリビアに入国しただろうか？行きに税関で入国カードを渡してしまっている。それはどうなる？あわててパスポートをみた。６月２３日ボリビアに来た日付のスタンプ、３月１２日出国、同じ日付でアルゼンチン入国、そして今日のアルゼンチン出国のスタンプはあるけれど、ボリビア入国のスタンプがない！やばい、やばい。不法滞在者になる！？あわててタクシーのおじさんに税関で止まってくれるように交渉。タリハへの道筋にあるが幸いだった。税関に駆け込むと、それはいけないなあと税関のおじさんがのんびりと対応。ほう、２年のビザを持ってるのか、すごいなあ。日本か、家族は大丈夫だったか、原発はどうなっているなどと聞いてくる。ビザに感心しておきながら、今日から９０日間滞在できるよなどというから、再度ビザをみせる。ああ、そうだった・・・ボリビアでは何をしているんだい？ああ、ＪＩＣＡか、とあっさりスタンプをおしてくれた。やれやれ。急いでタクシーに戻る。時間にあまりこだわらないボリビア人は誰もイライラした様子をみせていない。時間通りに何かをすることはあまりない代わりに、この辺の鷹揚さにボリビアの人たちの余裕を感じる。タクシーで４時間。無事タリハ着。

　大切な人たちが次々とタリハを去ったこと、人を信じる自分の目に疑いを抱いたこと、地震と原発のニュース、旅・・・色々な思いが一気に体にでた。微熱が続き、お腹を壊した。それでも、今ここボリビアで自分ができることに専念することで、少しずつ気持ちが落ち着いてきている。お腹はまだうけつけてくれないけれど、食欲はある。アルゼンチンでの日々は単に楽しかったと屈託なくいえるものではなかった。常にこんなことをしていていいのかという気持ちとのせめぎあい。それでも、これほど人の暖かい一言が身にしみ、生かされていることを実感したことはなかった。自然の美しさと家族の大切さを思った。

1人の歌手の言葉が心をうった。「日本は今までたくさんの国を助けてきた。今は私たちが日本を助ける番だ。」と。日本は日本一国では立ち直れない。人が人1人で回復できないように。様々な言葉が、行いがその回復を助けるように。日本を支えようとする各国のエネルギーがかつて海外でその国のために働いてきた日本人の努力の結果だとすれば、今自分が遠く離れたこの国でやろうとしていることが、どれだけ小さなものであってもいつか巡って日本に帰るのだと信じられる気がする。風や波が地球を巡るように、陽のエネルギーが世界を巡るなら、今を懸命に生きることに意味があると言えるだろう。

南パタゴニアからバルデス半島を巡る～

　今回のアルゼンチンの旅は弟からきたメールから始まった。３月にアルゼンチンにいく、よければ一緒にまわらないかというもの。ベルギーに住む弟はヨーロッパからなら比較的近い南アメリカに今のうち出かけたいと考えたようだ。この２年間のうちにいつかはいこうと思っていたアルゼンチン。少し時期尚早な気はしたけれど、カーニバルで学校もまだ落ち着かず、家庭をもっている弟と二人きりの旅はこれが最初で最後になるだろうと思って心を決めた。タリハから陸路で９時間あまりかけてアルゼンチン北部の都市サルタへ行き、そこで一泊して翌日ブエノスアイレスへ飛行機で飛び、弟と合流し、約一週間かけてパタゴニアをまわるという計画。大学生から家をでていて、大人になってからそれほど長く話したことはない弟との旅は楽しみなような、ちょっと怖いような気持ちだった。その矢先の地震のニュース。すでに弟はアルゼンチン入りしている。何かしたい、でも何もできない、それでも悠長に旅行などしていていいのだろうか・・・旅の始まりから何かが心につかえていた。

アルゼンチン側税関

　朝４時中央広場(Plaza Principal)集合。初めての国境越え、行きはタリハーサルタ間を結ぶバスDragon Rojo（赤い龍）を予約した。２５０Bs。バスとはいっても大きめのバンといったところ。７人つめこまれてあまり乗り心地はよくない。国境ベルメホ(Bermejo)まで３時間。ここまでは順調。ところが税関のシステムがダウンしていて、ボリビア人が出国できない。アルゼンチン人を含めた外国人は問題ないが、しばらく待つはめになる。そこは全員で行動しなければならない直行バスのつらいところ。国境の川は橋を歩いても、船でも渡れるが、この日は船がお休み。週末を互いの国で過ごそうと住む人々で税関はごったがえしていた。 結局１３時には着くはずが、１７時近くなってようやくサルタ到着。

 

地震の神を祀るカテドラル

　サルタはタリハを少し大きくした感じ。町を歩くとタリハはアルゼンチンの影響を強く受けているの言葉にうなずける。似ている。サルタに着くまでの道中の景色もタリハ近辺とほとんど変わらなかった。ただし中心街の賑わいはタリハの比ではない。おしゃれなブティックや電気屋が並ぶ。ちょうどセールの時期らしく、店には”Oferta” “Luquidacion”の札がかかり、大きな袋を提げた老若男女が歩いている。タリハの少し裕福な人々がサルタへ都会気分を味わいにくる気持ちがよくわかる。プラザ（Plaza Central）にある教会に立ち寄った後、カフェでサルテーニャ（多分ここが発祥の地）とオレンジジュースを頼み、道行く人を眺める。

夕方のミサ

　サルタに向かうバスの中、国境を超える税関、ホステル。日本人だと知ると、家族は大丈夫だったかと声をかけられた。大変な事態だけれど、日本はきっと乗り越えられるよと励ましてくれる。夜ホステルで一日の移動とインターネットにかじりついて得た情報で疲れ果てていると、同じ部屋のカナダ人が食事に誘ってくれた。ポーランドやオーストリアの旅行者も一緒に。サルタの、アルゼンチンの夜は長い。シエスタの後店が開き始めるのも５時くらい。ホステルを出た時点ですでに１１時近かった。グループでわいわい話をしていると気がまぎれた。赤ワインとともに、やわらかいアルゼンチン牛のParillada(バーベキュー)をみなで分け合って食べた。アイスクリームを食べながらプラザを歩いて帰ると夜中の２時を回っている。翌朝９時の飛行機。６時には起きないといけないから、部屋に帰って飲もうという誘いは遠慮した。

　ホステルは相部屋、ネットができる環境で一泊US＄１０。パンとコーヒーの簡単な朝食がついている。朝、今日はバンジージャンプに行くというオーストラリア人カップルと一緒に朝食をとった。仕事をやめて南アメリカを旅しはじめて３ヶ月。オーストラリアは経済も好調、仕事に対して働き手が少ないから、帰ってから仕事を見つけるにもそう困らない。とてもラッキーなこと。色々あるけど旅は楽しいと笑っていた。”Have a nice trip" 、互いに言い合って別れた。サルタの空港から無事飛行機がとんで、時間通りにブエノスアイレス着。イグアスからやってくる弟の飛行機が遅れてやきもきさせられたものの、無事会えた時はほっとした。顔がまるくなって少し太ったよう（人のこといえないけれど）。元気そうだった。

　この日南パタゴニア（Patagonia）の玄関カラファテ（Calafate）の町へ飛んだ。町を少し散策後、翌日の予定を決める。すっかり疲れて、夕食はホテルでとった。次の日ぺリト・モレノ氷河(Perito Moreno Gracier)、ウプサラ氷河(Uppsala Gracier)、スぺガッツィー二氷河をまわるツアーに参加した。朝８時、湖岸から出発した船がノルテ水道(Norte)を進んで１時間あまり、様々な形の氷山が現れ出した。光の入り具合によってその青みがかった色を変えて美しい。タイタニックの映画を思い出した。風が冷たく、手袋をしていても指先が冷たい。氷山が多すぎてウプサラ氷河には近づけなかった。やがて船はロス・テンパネス水道(Los Tempanes)へ回って、ぺリト・モレノ氷河へ。小規模ながら氷河の崩落をみることができた。一瞬の出来事。湖に落ちた瞬間、もうもうと白い煙のように氷のかけらが広がる。こうして遠くから眺める氷河はあくまで美しいけれど、そこにあるのは生き物のいない厳しい世界だ

 



　カラファテはカナダの小さな町を思わせるかわいらしい町。物価もカナダなみで、ボリビアの生活水準で暮らす身には何をするにも財布と相談せざるを得なかったけれど、小さな町ながら久しぶりに洗練された都会を見た気がして心が浮き立った。（ちょっとボリビアに失礼＾＾）北の端と南の端。空気の冷たさ、雲の流れ具合、ポプラ並木と飾らない草花、近くの湖に遊ぶ水鳥、ひどく傾斜した三角の屋根。全てが懐かしい気持ちをよびおこす。コテージ型のホテルには暖炉があって、薪が火にくべられている。暖かい色のソファーにどっしりしたカーテン、丸太の感触。静かに談笑しながらワインをかたむける泊まり客。基本的に私は北（南？）の人だなと思う。南の島と北の湖なら、間違いなく北を選ぶ。自分の本質とあってしまうのだ。

　カラファテからさらに北のウシュアイア(Ushuaia)に行きたくなった。ウシュアイアは火の大地の意味のFuego de Tierraと呼ばれる島にある、アルゼンチン最南端の町。マゼランがその名を冠したマゼラン海峡を航海中、おそらく原住民の焚く火であろう明かりをみて、この名前をつけた。季節はちょうど秋、一番黄葉の美しい時期だという。電車世界の果て号や真横になびく木などロマンを感じさせる土地だ。今回はバルデス半島(Peninsula Valdes)をまわりたいという弟の希望で、カラファテで２泊した後プエルトマドリン（Puerto Madryn）に向かった。少し後ろ髪ひかれる思いもしたけど、そういう土地があってもいいのかも。

　丸一日２４時間のバスの旅ということで、ブス・カマ(Bus Cama)、ほぼ１８０度に倒せる座席を使った。一番後ろの座席で古いエアコンのものすごい音にさらされ、飛行機の中にいるようだったけど、座席は快適でよく眠れた。道はアスファルト舗装されて揺れも少ない。バスから見る景色はウユニ湖からチリ国境へ向かうアンデス山脈の植生に似て、黄色い草がまばらに生える乾いた大地が延々と続く。標高は高くない。時々牧場や工場の敷地を囲む柵が現れるが、建物自体は見えたり、見えなかったり。いずれの場合もかなりの敷地を抱えている。電線が走っているところもあれば、ないところもある。南米に来てほぼ９ヶ月。この景色にも見慣れてきたけれど、ヨーロッパに住む弟には新鮮だったようで、なにもないなあとつぶやいていた。少しずつ気温が上がってきて、北へ、赤道へむかって上っている実感があった。

　旅から戻って一週間。父の命日が近い。ネットを通じて送った花が無事ついたようで、母からメールがきていた。買った店から注文した花の写真も送られてきてた。白い薔薇と紫の花を基調にまとめられている。父が逝って６年。まだ６年、もう６年。寂しさは消えていない。1人で毎日東北の地震や原発のニュースを見る母は精神的につらい様子だったけれど、妹が甥っ子をつれて帰京。これから、お出かけするのと嬉しそうだった。人はたとえ時間がかかっても、たとえ少しずつでも、必ず回復するのだと、何か信頼のようなものを感じて久しぶりに心が和らいだ。